Innamoramenti eccessivi: il Chianti Classico secondo Steven Spurrier

Nel mondo del vino la soggettività è, più di qualsiasi altra possibile, LA parola d’ordine. De gustibus disputandum est (e anche ovest) e quello che a tizio appare positivo, per caio, invece, può tranquillamente essere emblema della maggiore negatività.
Personalmente, ho più volte espresso, ad esempio qui e altri ancora, autorevolmente, l’hanno fatto, le mie riserve e le mie dichiarate perplessità sull’evoluzione, che per me fa piuttosto rima con involuzione, che un vino emblematicamente toscano e italiano come il Chianti Classico ha conosciuto negli ultimi 15 anni. A tal punto da perdere una vera e propria identità collettiva, da diventare un’espressione assolutamente aziendale, con un disciplinare talmente aperto sotto il cui cappello, già parecchio ampio data l’estensione geografica dell’area di produzione, e la sua eterogeneità, possono trovare indifferentemente ospitalità un sacco di vini diversi tra loro. Quelli prodotti con uve Sangiovese in purezza, i vini dove il Sangiovese si accompagna ad una piccola quota di vitigni autoctoni come Canaiolo e Malvasia nera, ma anche i vini dove accanto al Sangiovese fanno notare la loro presenza, eccome, i cosiddetti “vitigni migliorativi”, alias Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah.
Questo per restare nell’ambito dei vini che rispettano il disciplinare vigente e non per estendere il discorso a quelli che continuano a riportare la dizione Chianti Classico in etichetta, ma nei quali “furbescamente” (io direi piuttosto stupidamente ed in maniera disonesta) le altre uve foreste sopra nominate oltrepassano decisamente la percentuale del 20% consentita dalla legge. O dove il venti per cento è di Sangiovese – molto stile Super Tuscan – e non certo delle uve bordolesi…
Nel nome della soggettività può succedere invece, ed è abbastanza clamoroso, che di fronte a questi Chianti Classico potentemente de-chiantizzati, qualcuno, e non un carneade qualsiasi, bensì un wine writer di fama mondiale, vada in brodo di giuggiole, a tal punto da azzardare, come ha fatto sul numero di ottobre nientemeno che di una rivista autorevole come Decanter una previsione clamorosa: nel prossimo decennio il Chianti Classico sostituirà i vini del Médoc nel cuore – e soprattutto nelle cantine – di molti appassionati inglesi ed internazionali.
L’autore di questo vaticinio che sembrerebbe frutto di una brillantissima operazione di pubbliche relazioni del Consorzio del Gallo Nero, ma che invece esprime un sincero, anche se a mio avviso discutibile, convincimento, è Steven Spurrier (nella foto sotto), consultant editor della celebre rivista britannica e wine writer di fama mondiale, da oltre 40 anni attivo nel wine trade e chairman del team di degustatori del Decanter World Wine Award.
La previsione di Spurrier, nasce dalla convinzione che il Chianti Classico sia rimasto un vino basato sui vigneti “vineyard-driven”, mentre il Médoc sarebbe diventato un vino orientato sul mercato. Da questa diversa ispirazione derivano, scrive Spurrier, “vini dotati di energia e personalità” nel caso del vino toscano e “di semi-standardizzata concentrazione” nel caso dei bordolesi.
Spurrier è arrivato a queste (sorprendenti) conclusioni nel corso di una visita nel cuore del Chianti Classico, tra Castellina e Panzano, nella settimana immediatamente seguente la sua presenza a Vinexpo a Bordeaux e dopo una delle più sconcertanti campagne di vendite en primeur, dei vini della celebrata annata 2006, della storia recente dei vini del Médoc.
Nonostante confermi la sua ammirazione (e lunga consuetudine) con i vini bordolesi e con questo millesimo, Spurrier non ha avuto alcuna esitazione nel dichiarare che i Chianti Classico hanno “altrettanto se non più da offrire”. Questa convinzione nasce da una valutazione possiamo dire “storiografica” della storia degli ultimi decenni del Chianti, e della “rivoluzione nella qualità” che secondo quanto Spurrier racconta nel suo articolo (dal titolo “En primeur: could Chianti take over from the Médoc?”) ha condotto, passando dai vini da tavola degli anni Settanta ai Super Tuscan a base di uve bordolesi degli anni Ottanta e Novanta, al momento in cui questi vini diventarono più importanti, mediatici e costosi dei Chianti Classico.
Bisognava cambiare direzione, osserva Spurrier, e questo avvenne scegliendo di impostare la “rimonta” sul Sangiovese e su un rinnovamento effettuato nei vigneti più che in cantina dove tutto quello che c’era da fare era già stato fatto.
A tale proposito il wine writer britannico ricorda il lavoro fatto con il progetto Chianti Classico, con l’infittimento dei vigneti, con maggiore densità (5000-7000 piante ettaro contro le tradizionali 2500), con le selezioni clonali, con la “precisa identificazione delle zone più adatte all’ideale maturazione del Sangiovese e con idee ben più precise su quali fossero le uve più adatte ad accompagnarlo”.
Secondo Spurrier tutto questo insieme di cose avrebbe “azzerato le caratteristiche negative, legate alla tarda maturazione, all’eccessiva acidità e ai tannini mordenti e ruvidi del Sangiovese”. Se si aggiungono poi le rese per ettaro, calate sino a quota 55 ettolitri per ettaro (nel caso dei vini più celebrati), e livelli dei vini base Cabernet Sauvignon nel Médoc, il quadro complessivo, spiega, secondo il giornalista britannico, il decisivo miglioramento avvenuto nel mondo produttivo chiantigiano. Tutto vero, peccato che tutte queste cose e soprattutto la loro enfatizzazione ed esagerazione da parte di molti, come pure il passaggio dalle “Hungarian foudres” (le botti di rovere di Slavonia) alle “small oak barrels”, ovvero alle barrique, abbia consentito al Chianti Classico, salvo lodevoli eccezioni, non di diventare migliore, bensì di trasformarsi completamente in “altra cosa”, perdendo la propria identità, quel carattere schietto, beverino, simpatico, che lo rendeva super gradito a legioni di bevitori e consumatori italiani ed esteri, per farlo diventare quello che in molti casi è oggi, un vino molto più simile ad un Super Tuscan o ad un vino internazionale che al Chianti Classico d’antan.
Spurrier cita poi un altro elemento interessante a conforto del proprio sperticato elogio del Chianti, la scelta adottata da diverse celebre tenute del Chianti Classico di destinare le migliori uve Sangiovese ai Chianti Classico emblema aziendali, ripensati come grand cru o “grand vin”. Una semplificazione produttiva che ha portato, in definitiva, a realizzare solo tre vini, un non riserva o Chianti Classico base dalle uve della vendemmia più recente, una riserva, anche se come tale spesso non viene rivendicata in etichetta, da annate precedenti e infine un Igt o Super Tuscan.
Diversificazione produttiva che si è tradotta in una sensibile diversificazione dei prezzi, con il Chianti Classico base proposto a prezzi intorno ai 14 euro, lo “Château” intorno ai 30 ed il Super Tuscan intorno ai 50. Prezzi sui quali Spurrier, ragionando forse nell’ottica della super sterlina, non sembra aver nulla da ridire, come se 14 euro per un Chianti classico base e 30 per una riserva o Castello (come quello di Fonterutoli della famiglia Mazzei che porta ad esempio) non fossero prezzi, eccessivi, che hanno creato non pochi problemi di mercato, in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, nonché in patria, al comparto produttivo chiantigiano.
E’ sicuramente vero che nel mondo chiantigiano, tra tante cose negative o quantomeno discutibili, a mio avviso, ci sono anche state evoluzioni positive, ad esempio un “cambio di mentalità” documentato anche dalle operazioni di carattere promozionale e di comunicazione che ha portato molti singoli comuni del Chianti Classico, da Greve a Castellina a Radda a Panzano, a presentare i vini dell’insieme delle aziende comunali in manifestazioni come fiere vinicole italiane ed internazionali e a dar vita a rassegne e manifestazioni locali che hanno contribuito a delineare e diffondere una specificità “da singolo village” e un’immagine più delineata.
Riconosciuto questo progresso, che esiste ed è importante, non me la sentirei proprio di seguire l’illustre collega inglese quando ipotizza una grande possibilità di commercio “en primeur” per i vini del Chianti Classico, e soprattutto quando, con un entusiasmo da neofita più che esperto di lungo corso, chiude l’articolo assicurando: “se pensate di proporre in formula pre-release, ovvero en primeur i 2006, bene, contate pure anche su di me”.
Con tutta la simpatia possibile per il Chianti Classico, non so quanti wine enthusiast, nel Regno Unito e nel mondo, con i prezzi ai quali troppi Chianti Classico si propongono sul mercato, siano disposti a seguire Spurrier e dire il vino mi piace, ok il prezzo è giusto, lo compro…
Dimenticavo: anche la rivista, non solo il consultant editor, si é “innamorata” del Chianti Classico: sul numero di novembre, da poco pubblicato, appaiono dieci pagine di una “sponsored guide Chianti Classico 2007: a special supplement produced by Decanter to a brief agreed with the Chianti Classico Consorzio”…