Valpolicella classico superiore Taso 2005 Villa Bellini

Siete convinti anche voi che per la Valpolicella l’amaronizzazione forzata condotta al ritmo di quantità ogni anno crescenti di uve messe in appassimento, sia più un eccesso e una iattura, un clamoroso errore strategico che una grande opportunità?
Siete anche voi stanchi di bere, ma che dico, di assaggiare, perché nel caso di un sacco di vini arrivare a vuotare un bicchiere è già un’impresa, degli Amarone super concentrati, marmellatosi, recioteggianti, privi di nerbo, rotondi e molli come se fossero appena passati per l’ennesimo ritocco da un chirurgo plastico?
Pensate anche voi che in una zona vinicola che continua a chiamarsi Valpolicella e non ancora (per fortuna) Amaronella, o Ripassata, i vini che dovrebbero simboleggiarne la personalità dovrebbero essere più che Amarone stile californiano, australiano o Primitivo di Manduria (ogni riferimento a quell’area e a quel vino non è assolutamente casuale), vini dai tenori alcolici esagerati e tali da renderne praticamente impossibile l’accostamento ai normali cibi (magari con uno stufato di yak, di bisonte, o con una costata di orso potrebbe funzionare, chissà…), dei Valpolicella ricchi di carattere?
Vini molto più in grado di vini ottenuti con la tecnica, omogeneizzante e standardizzante, perfetta per annullare ogni idea di terroir e di provenienza (magari è proprio quello che alcuni si prefiggono), dell’appassimento, di far capire che razza di situazioni diverse, dovute a composizioni geologiche, altezze, microclimi, tra loro differenti esistono in questa bellissima zona veneta?
Bene, se questa ubriacatura da Amarone (e da Ripasso) vi dà la nausea, se siete alla ricerca di vini fermi, ottenuti dalle grandi storiche uve di questa zona, che vi riconcilino con il piacere del bere, allora, senza dimenticare mai il grande esempio delle Ragose della famiglia Galli, un vero classico, vi suggerisco di annotarvi questa azienda, Villabellini, i cui vini, Valpolicella classico superiore in primis, ma anche il Recioto, sono state tra le più alte trouvailles dei due giorni trascorsi a Fornovo Taro durante Vini di Vignaioli. Cos’è Villa Bellini? Semplice, un posto magico, situato sulla collina di Castelrotto, frazione di San Pietro in Cariano, un brolo (o fondo chiuso) composto da sei ettari di terreno cintati, da una villa settecentesca, con tanto di viali di cipressi secolari, lago nascosto nel bosco, torre e grotta con la sorgente, una struttura che nella sua parte più antica risale alle fine del 700 “mentre i rustici adiacenti risalgono al 600, epoca che testimonia l’esistenza delle marogne (muri a secco) e della metà dell’800 sono la torre neogotica, l’impianto del giardino, che dal 1990 produce vini della Valpolicella mediante la coltivazione con metodi biologici.
In questo posto un po’ speciale, che si avvale di un vigneto esposto a sud-est, che degrada verso la valle, ed è piantato su terrazze sostenute da muri a secco (marogne), secondo il più fedele e tipico paesaggio agrario della valpolicella, Cecilia Trucchi produce, con l’aiuto del marito Marco Zamarchi, vini che vogliono riproporre uno stile, oggi quasi dimenticato, fatto di eleganza, di sapidità minerale, di nerbo, a tutto vantaggio di una piacevolezza che nel caso di troppi Amarone della Valpolicella oggi rimane un optional, oppure una pia illusione.

Due le annate del Valpolicella classico superiore Taso che ho gustato a Fornovo, 2005 e 2006, ottenuti da uve Corvina Corvinone Rondinella Molinara coltivati su suoli tufacei, con vigne vecchie di 40-50 anni in larga parte allevate con il classico sistema della pergola e parzialmente, si tratta di impianti che hanno dieci anni al massimo, con il sistema dell’alberello.
Vini, i due Taso, prodotti con una vinificazione semplice che prevede fermentazione spontanea,  macerazione di 15-20 giorni e affinamento di due anni in botti di rovere. Vini che prevedono il concorso per un quaranta per cento, di uve sottoposte a leggero appassimento.
Che tipo di Valpolicella ci fanno scoprire, con più “ciccia” il 2006, i due Taso? Un Valpolicella ricco di nerbo, asciutto, sapido, che abbina freschezza e fragranza aromatica, nitida definizione, calibrata dolcezza, quella della ciliegia solo con un leggero accenno di prugna, non quella della marmellata o della surmaturazione, con le note aggiuntive, totalmente inutili, fuorvianti, volgari, del legno, della tostatura, del caffè, una finezza che è sintesi di frutta, florealità, mineralità e che si traduce in un gusto che è sì pieno e succoso, ma soprattutto che non nasconde, ma esalta, una bella componente tannica, un’acidità che ravviva e dà la “scossa” al vino, che lo rende profondo, verticale, lungo, equilibrato, di bella persistenza e sale, e soprattutto godibilissimo, piacevole, perfetto da bere e da accompagnare ai cibi.
Dopo aver ripudiato, una decina d’anni fa, l’Amarone, che comunque produceva ben secco, scarno, essenziale, senza ruffianerie e camuffamenti o cessioni furbe alle mode, Cecilia Trucchi, che ha scelto di ricorrere anche alla forma di allevamento dell’alberello perché, dice, “rende i vini più speziati”, prevede di fare una selezione massale sulla Molinara e rimane scettica sulla Rondinella, produce anche un Recioto della Valpolicella, denominato Uvapassa, ricorrendo a 100-120 giorni di appassimento, per metabolizzare il maggior numero di zuccheri possibile, affinato per 14-18 mesi in piccole botticelle da cento litri.
Il risultato, come verificato dall’annata 2006 degustata, è un vino dolce in maniera calibrata, ma che ha, come il Valpolicella, nella freschezza, nel sale, nella fragranza e integrità aromatica, nell’energia il proprio pregio.
Profumato di ribes e lamponi, di liquirizia, pepe nero, una leggera speziatura e un accenno molto minerale di grafite, è un Recioto che ha nella continua tensione e dialogo tra dolce e salato il proprio marchio, unito ad una complessità aromatica suadente e calda il giusto, ad una dolcezza avvolgente e carezzevole, ma senza sdolcinature, al palato, che rimane sempre vigile, scattante, senza cedimenti, grazie ad un bellissimo corredo acido, ad una bella ricchezza di sale, ad una leggera sottolineatura tannica che rende questo Recioto un grande vino della Valpolicella, prima che un vino da appassimento da fine pasto o da meditazione.
Questa sì che è la Valpolicella che mi piace!